zasilacz xbox - wersja 12V -16,5A (203W) / przeróbka
Moderatorzy: Hasan-Łódź, Krecik, Moderator
- Valdi77
- Posty: 277
- Rejestracja: 2014-01-25, 17:33
- Znak/ranga: 161CBF159
- Lokalizacja: Sieradz/Kalisz (JO91FR)
- Kontakt:
zasilacz xbox - wersja 12V -16,5A (203W) / przeróbka
Przeróbka zasilacza xbox-a : 12V -16,5A (203W) - model: DPSN-186CB-1A
Wiem, że w necie jest dużo informacji na temat sposobów przeróbki tego typu zasilaczy, że na forum też wiele o tym tematów też wiem, ale ja chciałem pokazać moje wykonanie - konkretnego modelu tzn: DPSN-186CB-1A (Rev:00) - może się komuś, kiedyś przydadzą te informacje więc napisałem
Skończyłem i wygląda to teraz tak:
Teraz trochę o tym co i jak robiłem:
Żeby dostać się do środka zasilacza, należy odkręcić cztery śrubki na spodzie zasilacza, ukryte pod gumkami (które bardzo ciężko usunąć i przy tym bardzo łatwo uszkodzić - ale delikatnie i bez nerwów - a da się )
Śrubki też trochę nietypowe: klucz do nich to gwiazdka z dziurką w rozmiarze T-15 (torx tamperproof – tak to chyba się nazywa). Po rozpołowieniu, sam zasilacz trzyma się jeszcze górnej obudowy, jest tam jeszcze jedna śrubka na krzyżakowy śrubokręt skręcająca z boku aluminiowe radiatory: płyty z górną obudową.
Z zasilacza fabrycznie mamy wyprowadzone przewody:
Grubsze:
żółte wszystkie to "plus",
czarne wszystkie to "minus".
(te dobrze jest wykorzystać do podłączenia wyjść bananowych, ja musiałem je wymienić niestety bo były uszkodzone przy samym wyjściu z obudowy zasilacza i były za krótkie).
Cienkie:
niebieski i czerwony – załączające - łącząc je razem - uruchamiamy zasilacz.
czarny - to tzw. pomiarowy.
żółty - to też jak grube - "plus".
Montaż dodatkowego włącznika zasilacza (na przewodach czerwonym i niebieskim) - jest to kołyskowy włącznik pod okrągły otwór montażowy o średnicy 20mm. W celu zamontowania go należy rozwiercić / rozpiłować kwadratowy otwór (ten którym oryginalnie wychodzą przewody przez "odgiętkę") do odpowiedniej średnicy i wypiłować taki mały wpust po jednej stronie otworu (na moim włączniku jest taki wypust, aby po montażu nie obracał nam się w otworze) oraz dolutować przewody no i wcisnąć włącznik w otwór.
Montaż gniazd bananowych - tutaj już trzeba trochę pokombinować gdzie je najlepiej i najwygodniej umiejscowić (miejsca jest naprawdę bardzo mało - "chińczyk' nie przewidział, że coś ktoś tu jeszcze dołoży ). Ja wybrałem miejsce takie jak widać na fotce (ale przed wierceniem, trzeba sobie wszystko dokładnie rozplanować i wymierzyć – szczególnie odległość nakrętek gniazd bananowych wewnątrz obudowy od samej obudowy, tulejek prowadzących śruby do skręcania obudowy, od płyty i elementów na płytce - bo może być później problem przy składaniu zasilacza – a miejsca na manewry niestety - brak ).
Przed złożeniem, warto też zajrzeć do wentylatorka chłodzącego w górnej obudowie (odkręcić kilka śrubek na "krzyżak", zdjąć aluminiową osłonę i go przeczyścić / przedmuchać) często jest zabrudzony co powoduje gorszą i głośniejszą jego pracę. Warto też przed złożeniem zasilacza nałożyć nową pastę silikonową miedzy radiatory chłodzące.
Po zmontowaniu i włączeniu do sieci: stan czuwania sygnalizuje dioda w kolorze pomarańczowym:
Po włączeniu zamontowanym włącznikiem i podczas właściwej pracy zasilacza dioda zmienia kolor na zielony:
W moim egzemplarzu zdecydowałem się jeszcze na podniesienie napięcia do magicznych 13,8V, zrobiłem to na podstawie zebrania w całość kilku informacji znalezionych w necie
A dokładnie zrobiłem to tak:
1) wymiana rezystora oznaczonego jako R160 na płycie głównej zasilacza,
2) wstawienie dodatkowego rezystora pomiędzy "plus" (u mnie akurat fabrycznie wolne miejsce "otwór" od nóżki elementu oznaczonego na płycie jako C152) a miejsce po wylutowanym / usuniętym cienkim czarnym przewodzie pomiarowym.
Użyłem (tak jak opisałem na fotce) oporników o wartości 33Ω i 390Ω - 1W (może trochę duże, ale takie akurat udało mi się kupić, no i 400Ω akurat nie znalazłem).
W ten sposób uzyskałem na wyjściu takie napięcie jak widać na fotce poniżej ("ciut" więcej niż zakładane 13,8 ale to nic)
Po podłączeniu radia do zasilacza i włączeniu funkcji pomiaru napięcia zasilania podczas nadawania (taka funkcja w CRT SS9900 ) radio pokazuje wartość napięcia = 13,8 V DC.
Podczas prób, żadnych zakłóceń czy szumów pochodzących od zasilacza, na samym radyjku nie stwierdziłem. Tylko cichutki szmer wentylatorka w zasilaczu.
I to by było na tyle - melduję, że skończyłem
Wiem, że w necie jest dużo informacji na temat sposobów przeróbki tego typu zasilaczy, że na forum też wiele o tym tematów też wiem, ale ja chciałem pokazać moje wykonanie - konkretnego modelu tzn: DPSN-186CB-1A (Rev:00) - może się komuś, kiedyś przydadzą te informacje więc napisałem
Skończyłem i wygląda to teraz tak:
Teraz trochę o tym co i jak robiłem:
Żeby dostać się do środka zasilacza, należy odkręcić cztery śrubki na spodzie zasilacza, ukryte pod gumkami (które bardzo ciężko usunąć i przy tym bardzo łatwo uszkodzić - ale delikatnie i bez nerwów - a da się )
Śrubki też trochę nietypowe: klucz do nich to gwiazdka z dziurką w rozmiarze T-15 (torx tamperproof – tak to chyba się nazywa). Po rozpołowieniu, sam zasilacz trzyma się jeszcze górnej obudowy, jest tam jeszcze jedna śrubka na krzyżakowy śrubokręt skręcająca z boku aluminiowe radiatory: płyty z górną obudową.
Z zasilacza fabrycznie mamy wyprowadzone przewody:
Grubsze:
żółte wszystkie to "plus",
czarne wszystkie to "minus".
(te dobrze jest wykorzystać do podłączenia wyjść bananowych, ja musiałem je wymienić niestety bo były uszkodzone przy samym wyjściu z obudowy zasilacza i były za krótkie).
Cienkie:
niebieski i czerwony – załączające - łącząc je razem - uruchamiamy zasilacz.
czarny - to tzw. pomiarowy.
żółty - to też jak grube - "plus".
Montaż dodatkowego włącznika zasilacza (na przewodach czerwonym i niebieskim) - jest to kołyskowy włącznik pod okrągły otwór montażowy o średnicy 20mm. W celu zamontowania go należy rozwiercić / rozpiłować kwadratowy otwór (ten którym oryginalnie wychodzą przewody przez "odgiętkę") do odpowiedniej średnicy i wypiłować taki mały wpust po jednej stronie otworu (na moim włączniku jest taki wypust, aby po montażu nie obracał nam się w otworze) oraz dolutować przewody no i wcisnąć włącznik w otwór.
Montaż gniazd bananowych - tutaj już trzeba trochę pokombinować gdzie je najlepiej i najwygodniej umiejscowić (miejsca jest naprawdę bardzo mało - "chińczyk' nie przewidział, że coś ktoś tu jeszcze dołoży ). Ja wybrałem miejsce takie jak widać na fotce (ale przed wierceniem, trzeba sobie wszystko dokładnie rozplanować i wymierzyć – szczególnie odległość nakrętek gniazd bananowych wewnątrz obudowy od samej obudowy, tulejek prowadzących śruby do skręcania obudowy, od płyty i elementów na płytce - bo może być później problem przy składaniu zasilacza – a miejsca na manewry niestety - brak ).
Przed złożeniem, warto też zajrzeć do wentylatorka chłodzącego w górnej obudowie (odkręcić kilka śrubek na "krzyżak", zdjąć aluminiową osłonę i go przeczyścić / przedmuchać) często jest zabrudzony co powoduje gorszą i głośniejszą jego pracę. Warto też przed złożeniem zasilacza nałożyć nową pastę silikonową miedzy radiatory chłodzące.
Po zmontowaniu i włączeniu do sieci: stan czuwania sygnalizuje dioda w kolorze pomarańczowym:
Po włączeniu zamontowanym włącznikiem i podczas właściwej pracy zasilacza dioda zmienia kolor na zielony:
W moim egzemplarzu zdecydowałem się jeszcze na podniesienie napięcia do magicznych 13,8V, zrobiłem to na podstawie zebrania w całość kilku informacji znalezionych w necie
A dokładnie zrobiłem to tak:
1) wymiana rezystora oznaczonego jako R160 na płycie głównej zasilacza,
2) wstawienie dodatkowego rezystora pomiędzy "plus" (u mnie akurat fabrycznie wolne miejsce "otwór" od nóżki elementu oznaczonego na płycie jako C152) a miejsce po wylutowanym / usuniętym cienkim czarnym przewodzie pomiarowym.
Użyłem (tak jak opisałem na fotce) oporników o wartości 33Ω i 390Ω - 1W (może trochę duże, ale takie akurat udało mi się kupić, no i 400Ω akurat nie znalazłem).
W ten sposób uzyskałem na wyjściu takie napięcie jak widać na fotce poniżej ("ciut" więcej niż zakładane 13,8 ale to nic)
Po podłączeniu radia do zasilacza i włączeniu funkcji pomiaru napięcia zasilania podczas nadawania (taka funkcja w CRT SS9900 ) radio pokazuje wartość napięcia = 13,8 V DC.
Podczas prób, żadnych zakłóceń czy szumów pochodzących od zasilacza, na samym radyjku nie stwierdziłem. Tylko cichutki szmer wentylatorka w zasilaczu.
I to by było na tyle - melduję, że skończyłem
Waldek (Valdi77 - wcześniej - kris34) 161CBF159
car 1 - M-tech legend III (tuning Konektor) + Sirio SG-CB 1400/Prsident Ohio
car 2 - President johnny II asc (tuning Konektor) + Sirio T-2 27
car 1 - M-tech legend III (tuning Konektor) + Sirio SG-CB 1400/Prsident Ohio
car 2 - President johnny II asc (tuning Konektor) + Sirio T-2 27
- Szpadyzor11
- Posty: 862
- Rejestracja: 2015-02-17, 02:36
- Lokalizacja: Lubelskie
zasilacz xbox - wersja 12V -16,5A (203W) / przeróbka
Pełna profeska
To się chwali
To się chwali
Coś tam jest, ale to bardziej rzeźba niż sprzęt...
KO10
Pozdrawiam.
KO10
Pozdrawiam.
zasilacz xbox - wersja 12V -16,5A (203W) / przeróbka
Brawo, bardzo ładnie ci to wyszło
FT 450D, FT 7800E, FT 857D, VX6
Moonraker GP-2500, Lafayette MA 1500
Moonraker GP-2500, Lafayette MA 1500
-
- Posty: 104
- Rejestracja: 2016-01-29, 11:36
- Znak/ranga: Przemo Otwock
- Lokalizacja: Otwock
- Kontakt:
zasilacz xbox - wersja 12V -16,5A (203W) / przeróbka
Witam
Znalazłem na OLX identyczny zasilacz i przerobiłem go zgodnie z powyższą instrukcją i działa :)
Koszty.
Zasilacz 203W - 45 zł z wysyłką
Przewód do wyprowadzenia 13,8V 1m - 2 zł.
Włącznik - 3 zł.
Konektory/ złącza 2 żyłowe 3 szt - 6 zł. ( na końcu kabla mam trzy gniazda, do których podłączam CB i podświetlenie SWR no i jedno wolne )
Koszt razem 56 zł :)
Znalazłem na OLX identyczny zasilacz i przerobiłem go zgodnie z powyższą instrukcją i działa :)
Koszty.
Zasilacz 203W - 45 zł z wysyłką
Przewód do wyprowadzenia 13,8V 1m - 2 zł.
Włącznik - 3 zł.
Konektory/ złącza 2 żyłowe 3 szt - 6 zł. ( na końcu kabla mam trzy gniazda, do których podłączam CB i podświetlenie SWR no i jedno wolne )
Koszt razem 56 zł :)
1: Superstar 3900, SS KF VI, FD1818, Sirio GPS27 1/2,
D220P-1 12V 18A, SWR30, RM KL200p, Xbox 12V 14A.
2: Baofeng UV5R + J-Pole 2m/70cm.
3: Skaner AE355M + J-Pole 2m/70cm
Mobile. AnyTone Apollo I Road Blues + Sirio ML145
http://cbradiomojehobby.pl.tl/
http://facebook.com/CBRadioMojeHobby/
D220P-1 12V 18A, SWR30, RM KL200p, Xbox 12V 14A.
2: Baofeng UV5R + J-Pole 2m/70cm.
3: Skaner AE355M + J-Pole 2m/70cm
Mobile. AnyTone Apollo I Road Blues + Sirio ML145
http://cbradiomojehobby.pl.tl/
http://facebook.com/CBRadioMojeHobby/
- Valdi77
- Posty: 277
- Rejestracja: 2014-01-25, 17:33
- Znak/ranga: 161CBF159
- Lokalizacja: Sieradz/Kalisz (JO91FR)
- Kontakt:
zasilacz xbox - wersja 12V -16,5A (203W) / przeróbka
Waldek (Valdi77 - wcześniej - kris34) 161CBF159
car 1 - M-tech legend III (tuning Konektor) + Sirio SG-CB 1400/Prsident Ohio
car 2 - President johnny II asc (tuning Konektor) + Sirio T-2 27
car 1 - M-tech legend III (tuning Konektor) + Sirio SG-CB 1400/Prsident Ohio
car 2 - President johnny II asc (tuning Konektor) + Sirio T-2 27
zasilacz xbox - wersja 12V -16,5A (203W) / przeróbka
tanie i proste do przerobienia są też zasilacze della - 12v18A - chyba kupie jeden tak dla siebie
http://allegro.pl/dell-adp-220ab-12v-18 ... 07443.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/dell-adp-220ab-12v-18 ... 07443.html" onclick="window.open(this.href);return false;
FT 450D, FT 7800E, FT 857D, VX6
Moonraker GP-2500, Lafayette MA 1500
Moonraker GP-2500, Lafayette MA 1500
- Szpadyzor11
- Posty: 862
- Rejestracja: 2015-02-17, 02:36
- Lokalizacja: Lubelskie
Re: zasilacz xbox - wersja 12V -16,5A (203W) / przeróbka
Zależy co masz na mysli pisząc o przerobieniu.Wojtek KR pisze:tanie i proste do przerobienia są też zasilacze della - 12v18A - chyba kupie jeden tak dla siebie
http://allegro.pl/dell-adp-220ab-12v-18 ... 07443.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupiłem taką sztuke na alle chyba taniej.
Coś tam jest, ale to bardziej rzeźba niż sprzęt...
KO10
Pozdrawiam.
KO10
Pozdrawiam.
zasilacz xbox - wersja 12V -16,5A (203W) / przeróbka
Ja też mam - jest OK
161OS153 - KO00XA
AT-6666 + Sirio Megawatt 3000 lub KD (kawał druta)
było Intek HR5500, JFK I, DNT Cockpit, Jack, Uniden Pro 520XL, Yosan Pro120, Valery, JMC Supercom, Lafayette Ermes.
AT-6666 + Sirio Megawatt 3000 lub KD (kawał druta)
było Intek HR5500, JFK I, DNT Cockpit, Jack, Uniden Pro 520XL, Yosan Pro120, Valery, JMC Supercom, Lafayette Ermes.
zasilacz xbox - wersja 12V -16,5A (203W) / przeróbka
jakieś info jak go przerobić ?Wojtek KR pisze:tanie i proste do przerobienia są też zasilacze della
ML145 +DNT Strato FM
zasilacz xbox - wersja 12V -16,5A (203W) / przeróbka
Na forum RC znalazłem dokładny opis wystarczy wgooglowac
FT 450D, FT 7800E, FT 857D, VX6
Moonraker GP-2500, Lafayette MA 1500
Moonraker GP-2500, Lafayette MA 1500
zasilacz xbox - wersja 12V -16,5A (203W) / przeróbka
ma ktoś tą przeróbkę tego Zasilacza ?
ML145 +DNT Strato FM
zasilacz xbox - wersja 12V -16,5A (203W) / przeróbka
ja mam
EDIT:
przepraszam, mam przeróbkę , ale bez podbicia napięcia .....
EOT
EDIT:
przepraszam, mam przeróbkę , ale bez podbicia napięcia .....
EOT
zasilacz xbox - wersja 12V -16,5A (203W) / przeróbka
nie dam, ale powiem Ci, że napięcia nie trzeba podbijać, nawet FT-857 na tym moim działa i to z pełną mocą
- cassiopeia
- Posty: 6364
- Rejestracja: 2011-03-26, 23:06
- Znak/ranga: 161CBF081
- Lokalizacja: Kalisz - najstarsze miasto w Polsce
- Has thanked: 3 times
- Kontakt:
zasilacz xbox - wersja 12V -16,5A (203W) / przeróbka
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1005309" onclick="window.open(this.href);return false;
ponad sto stron o przeróbkach różnych zasilaczy serwerowych
EOT
ponad sto stron o przeróbkach różnych zasilaczy serwerowych
EOT